テールの流れが出てしまい、原因を探っています。
その一番の原因と思われるものはテールパイプを支えるテールサポートホルダーです。
そのホルダーのボルトを通す穴4ヶ所にヒビ割れが発生していました。

ジャイロ搭載用の金具にこのシート２枚で挟み、ＺＧに固定しました。
ジャイロを手で軽く押さえただけで、グラグラ動くので大丈夫かな？
今日はテールボディも取り付けての調整飛行となりました。

　

エンジンの振動でジャイロが外れるんじゃないかと、不安なところもありましたがスッと浮きました。
テールの振れは、ありません！
やりました！成功です。
その後、何回か離着陸をして50Ｃｍほどの高さでホバリングしていると、
テールがいきなり物凄いスピードで右へ回り始めました。
直ぐにエンコンスティックを下げ、対面になる前に着地させました。
心臓バクバク！ジャイロが外れたかと思い確認してみると、しっかりと固定されています。
テールローターの動きを確認してみると、何とテールローターが空回りします。
テールシャフトに取り付けたイモネジが緩んでいました。少しだけでしたが強制ピルエットなるものを経験しました。
昨夜、テールボディ取りつけの時に分解したテールローター部を組み直したときに、ネジロック剤を塗るのを忘れていました。
現場でネジロック剤を塗り、しばらく休憩。
一時間ほどして再び、飛ばしてみました。
今回もテールの流れはありません。大成功です！と言いたいところでしたがしばらく飛ばしているとジワジワと流れはじめました。
これくらいは止まっているほうです。これで十分散布できますよ。と言ってもらえますが納得いきません。
さあどうしましょうか、参りました。
散布されてる方はテールの流れはどうしてるんでしょうかね。
ピタッと止めることは無理なのでしょうか。
テールローターを長めにすると効果がありそうですが．．．

テールスライド部に散布液が付着し動きが悪くなると、サーボへの負担が増しサーボの寿命を縮めることになります。
それを防ぐ為に、フライト前後にチェック＆メンテが必要です。
これを怠ると最悪の場合、墜落となってしまいます。

今年の散布は2回実施しましたが、作業終了後はテールボディからテールスライド部はベッタリと散布液が付着していました。
栃木のマー様から「防水ブーツを取り付けたところ、調子が良い！」とのことでしたので、早速取り付けてみようと思います。

各社から防水ブーツが販売されています。
今回、ＡＢＣホビーとＴＲＫの防水ブーツを購入してみました。

ＡＢＣとＴＲＫの違いはゴム厚みの違いです。
ＡＢＣのほうが厚みが0.8〜1.0mmあり耐久性がありそうです。ＴＲＫの厚みは0.6〜0.8mmです。
両者の違いは約0.2mmの違いですが、硬さというか柔らかさが0.2mm以上の違いがあります。
ＡＢＣはガチッ！とした感触で、ＴＲＫはフニャフニャとした感触です。

掲示板にも書き込みましたが、ＡＢＣが耐久性がありそうで、こちらで進めようと思いましたが、
サーボの負担を考えるとＴＲＫをチョイスすることにしました。
チョイスと言うと、Ｆ1のタイヤ選定みたいです！って思うのは私だけ．．．

上の写真はＡＢＣの防水ブーツを取りつけた時の写真です。左右1山づつ装着しています。
下の写真はＴＲＫの防水ブーツです。ピッタリフィットして気持ち良さそう！じゃなく
ゴミや水分の浸入を、より確実に防げそうです。

下の写真はロールオーバーになっています。
マウスを乗せると、防水ブーツの動きが解ります。
　　

防水ブーツは2山になるように加工し、取り付けてみました。
ＡＢＣに比べて、動きが軽いです。
マー様が言われたように、2山あるので隙間が出来ずにゴミ、水分の浸入は少ないと思います。
ピッタリと吸い付いています。ゴムの取り扱いに慣れているみなさん！取り付けは簡単ですよ！

防水ブーツの中に注入するグリースはＫＵＲＥの「ＣＲＣシリコングリースメイト」を注入します。

グリースの特徴は次の通りです。
-50℃から250℃までの広範囲な使用温度範囲をもつ潤滑グリースで、酸化安定性、耐熱性、耐水性、ｅｔｃ．．．
フッ素樹脂（ＰＴＦＥ）配合でパワフルな潤滑力を実現！ゴム・プラスチックなどの素材を侵しません！
ときたら、もう防水ブーツの為にある！と言っても過言ではありません！！

このグリースの特徴で一番気に入った部分はゴム・プラスチックなどの素材を侵しません！というところです。
癖になりそうなグリースです。

本日、ＺＧの初フライト成功しました。

午前中は地区の道路の清掃作業を行い、午後から飛行場へ出かけました。
ＺＧはショップに預けてあるため、店長に持ち込んでもらいました。

始めに、受信機バッテリーに充電を行いましたが、5.2Ｖしか入りませんでした。
再度、充電を行い確認してみると4.9Ｖとなっています！？

とりあえず飛ばさないので、これでエンジンをかけてみることに。
すると、エンコンを上げて行くと、エンジンが停止してしまいます。
3回ほど繰り返しましたが、結果は同じ。

バッテリーを確認してみると、4.2ｖです。フェイルセーフがかかっているかもと店長。
バッテリーをＪＲのニッカド4N1900に換えてエンコンを上げて行くと今度はＯＫです。
しかし、ジャイロがまったく効いていないような動きです。
テールが右に動いてしまい、トリムで調整しても改善されません。

半分あきらめているとＹさんがＺＧホバリングを見たいと、なんじゃこりゃ！と言いながら調整してくれました。
両引きのリンケージを片側を外してみるとテールを押さえることができました。
ロッドエンドで調整できないくらい、両引きリンケージの長さが狂っているようです。

その後、Ｙさんが調整を進めてホバリングまでできるようになりました。　

私が実際に飛ばしてみると、ビビッて最初はなかなか浮かすことができませんでした。
ヘリを始めた頃のことを思い出しました。
エルロンのエクスポを抜くとだいぶ飛ばしやすくなりました。

1タンク飛ばすと、非常に疲れます。札束が飛んでいると思うと慎重になってしまいます。

受信機のバッテリーを確認すると、かなり減っています。続けてもう1フライトはできません。
ニッカド4N1900と容量の大きなバッテリー積んでいますが、1フライトごとに充電するか、予備を準備するか、
それとも、ニッケル水素！？

2タンク目の燃料を入れていると、薬剤タンクに水を入れて実際に噴霧するところを見たいとＹさん。
水を4リットルほど入れて、ホバリングしようと思いますが、なかなか上がりません。
というか、エンコンを上げられません。怖くて．．．

代わってＹさんが飛ばすと、フワッと浮きました。散布装置のスイッチを入れたとたんノイズでノーコンになるかもと話すと
Ｙさんは　「脅かさないで」　と言って、なかなか散布装置のスイッチを入れられません。
すると店長が、スイッチＯＮ！
ノーコンにならずにノズルから見事に噴霧されました。

その後、私が飛ばして散布スイッチを入れようとしますが、なかなか入れられません。
しばらくホバリングをした後にやっとスイッチを入れることが出来ました。

まだ、エンジンの慣らしと調整が終わってないから回転が安定しないとのことです。
安定してくると、スイッチ操作も楽に行えるのではと思います。

シャトルやキャリバー5を飛ばすように疲れないホバリングを早くしたいものです。

受信機のアンテナは前方に出しました。
カジキマグロのようです。

組み立て日記、長らくご無沙汰していました。
前回の日記から2ヶ月近くになってしまいました。

今日は、ＺＧをショップに持ち込み店長とＹさんに調整してもらいました。
梅雨の真っ只中の今日は午前中は雨は降らないという予報でした。
キャリバー5とＺＧを軽トラに積み込んでいるときに雨が降り出しました。

クラブ員の方は午前中のフライトを期待しておられましたが残念な一日となってしまいました。
結果、私には恵みの雨となりました。
一日かけて調整をしてもらうことができました。

Ｙさんには、プロポの設定をしていただきました。
その後、店長のスターターでエンジンを回してみると、クラッチが緩みエンジンを降ろすことになってしまいました。
エンジンを降ろし店長にクラッチシューを締め込んでもらった後に再び組み上げてと時間がかかってしまいました。

ガソリンとオイルを35：1の割合で混合油を作り、燃料タンクへ注入。途中サブタンクから燃料漏れが発生。
チョークを閉じて、5回、10回、15回とスターターを引きますがエンジンがかかりません。
店長が引くと直ぐにエンジンに火が入りました。

その後しばらく（30分）アイドリングでエンジンを回した後、ローターを取り付けて、トラッキング調整を行いスロットルのリンケージの見直し、スロットルカット位置の設定までしていただきました。
アイドリング中の機体を触ると物凄い振動です。
これがＧＳ機の振動か、想像以上のものに驚きました。
トラッキングの調整の時のメインローターの回転音に、驚きと感動と怖さを実感しました。

　　　　ZGの製作ご無沙汰しております。
　　　　ゴールデンウィークにはZGの初フライトを予定して製作を進めて来ましたが大幅に遅れております。
　　　　
　　　　おみ様のアドバイスを受けて変更点がいくつかありまして、部品の調達に時間がかかってます。
　　　　テールサポートパイプをボイジャーGSR用のカーボン製に変更しました。
　　　　ラダーリンケージロッドをジュラコンパイプで覆い動きがスムースになるようにしました。
　　　　リアボディにリンケージロッドが振動で当らないようにする為に必要とのことです。
　　　　
　　　　キャリバーZGにはリアボディは付属していない為、GSR用のリアボディーを取り付ける予定です。
　　　　
　　　　リアボディが届くまでの間に、出来るところからということで燃料タンクの向きを変更しました。
　　　　取り説通りに取り付けて見ましたが、燃料チューブの定期交換等のメンテナンスを考えると向きを逆にしたほうが
　　　　作業がしやすいと思いまして変更しました。
　　　　単純にタンクの向きを変えることはできないため、燃料タンクホルダーにM3のタップでネジを4ヶ所あけて
　　　　ホルダーをずらして取り付けました。
　　　　この作業はおみ様のアドバイスで行いました。テールサポートパイプをGSR用に変更する時に必要な作業です。
　　　　
　　　　おみ様はホルダーの向きを逆にして取り付けていらっしゃいますが、
　　　　私はタンクの向きを逆にしたい為にホルダーの向きはそのままに手前側(テールローター側)にずらして取り付けました。
　　　　
　　　　燃料タンクホルダーは両側６ヶ所をM3のキャップビスでロアアングルに固定するようになっていますが、
　　　　向きを変更した為、4ヶ所だけで固定することになります。
　　　　余った一ヶ所にはクロスメンバーを取り付けてロアフレームの補強を行いました。
　　　　　　　　　　　　　
　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　左側２枚の写真はキャリバーZG付属のテールサポートを付けています。
　　　　右側2枚の写真はボイジャーGSR用のテールサポートに変更後の写真です。

　　　　この3日間、雨が降り続いています。
　　　　プラグコードをアルミ箔と絶縁テープで巻いた後スパイラルチューブで保護しました。
　　　　ノイズ軽減になればと思います。
　　　　　　　　　　

　　　　手作りボックスを取り付けてみました。
　　　　一般的に電池・受信機・ジャイロアンプを防振ラバーで一まとめにしてレシーバーヘッドに取り付ける方法ですが、
　　　　レシーバーヘッドに防振スポンジを貼りその上にマジックテープを貼り付けます。
　　　　アルミボックスを作りマジックテープを貼り固定します。
　　　　受信機・ジャイロアンプをボックスの上に取り付けて、防振ラバーで巻きつけて完了。
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　スイッチと充電コネクターの取り付けも行いました。
　　　　これは、おみ様がZGで実施されているのをパクリました。
　　　　　　　

　　　　メインローターを取り付けて見ました。
　　　　散布装置のノズルをセットしてみるとその大きさに驚いてしまいます。
　　　　配線の処理を行っていない為ヘッド付近は脳みそ状態です。
　　　　ノイズフィルターが一個不良品があり入荷待ちです。
　　　　　　

　　　　散布用ポンプのスイッチのON・OFFはサーボで行います。
　　　　液の噴霧量の調整はできませんが、とりあえずこれで進めてみます。
　　　　　

クーリングファンカバーの取り付け

　　　　　クーリングファンカバーは二つに割れています。
　　　　　マフラー取り付け部とキャブレター取り付け部に当らないようにカットして
　　　　　左右からエンジンを挟むようにして取り付けます。
　　　　　　　　　

受信機の取り付け

　　　　　受信機はシャトルに付いてるＲ5014ＤＰＳを取り外し、キャリバー5に取り付けました。
　　　　　そしてキャリバー5の受信機をＺＧへ。
　　　　　


　　　　　エルロン・ラダー・ピッチ・エレベーター・ジャイロにノイズフィルターを繋ぎ、受信機へ接続。
　　　　　

一昨日の組み立て日記です。

　　　　　　ＪＲ製のマフラーを取り付けました。
　　　　　　エンジンには取り付けできましたが、マフラーの後ろに付いているヘリ本体への固定用の取り付けステーを
　　　　　　どこに取り付けるか思案中です。
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　ラダーリンケージの組み立て
　　　　　　　　　　　　

工程36　アジャスタブルロッド
　　　　　　　　

　　　　散布装置の取り付け
　　　　ローターヘッドを取り付けたことで、フレームが不安定になってきました。
　　　　　 転倒防止の為に、散布装置をスキッドに取り付けました。
　　　　　　　　

工程38　テールローターの組み立て
　　　　　　　　　　　　　　
　　
　　　　　　　　　　　　　　

工程43　テールピッチレバーの組み立て
　　　　　　　　　　　　

工程17　エレベーターレバーの組み立て
　　　　　 　　
　　　　　 部品ＮＯ.990 エルロンレバーと ＮＯ.1000 エレベーターレバーにリンケージボールを取り付けます。
　　 　　　リンケージボールには、ネジロック剤中強度を塗ります。

　　　　　 　　
　　　　 　リンケージボールとワッシャーは取り説に合わせて確認します。
　　　　
　　　　 　3×6ｍｍのキャップビスに3×６×0.5mmのワッシャーを入れようしますが、穴径が小さく入りません。
　　　　　 ルーターでワッシャーを削り通しました。
　　　　　　　　　

　　 　 　 　　　　

工程13 　燃料タンクの取り付け
　　　　　　ＺＧの燃料タンク容量は、560ｃｃです。
　　　　　　タンクウェイトとニップルを2×4×80mmのゴムチューブで繋ぎ、タンクウェイトがタンク内で抜けないように
　　　　　　0.55ｍｍの銅線で縛ります。
　　　　　　ゴムチューブとタンクキャップは定期交換消耗品です。
　　 　 　　　　

　　　　　
工程14   燃料タンクに取りつけたニップルと空気取りいれ口に、3×５×500mmのゴムチューブを繋ぎ、
　　　　　　タイラップで抜けないように固定します。
　　　　　　　　　　

工程15   ラダーフレーム、レシーバーヘッド、エンジンを取りつけたロアフレームを組み立てます。
　　　　　　この時クーリングファンとクラッチハウジングに取り付けたカップリングケースをＶベルトで繋ぎます。
　　　　　　ドライブベルトをクラッチに取りつけたプーリーとメインギアに繋ぎます。
　　　　　　クーリングファンのＶベルトは強めに張ります。
　　　　　　　　　　

　　　　　
工程60　 ここで、いきなり工程60に進みました。
　　　 　　 キャブレーターの取り付けです。
　　　 　 　燃料タンクに繋いだ3×５×500mmのゴムチューブの長さを合わす為に組み立てました。
　　　　　　

　　　　 　 山鹿ＲＣクラブの飛行会で勉強になったことを実践してみました。
　　　　 　 取り説では、キャブレターのチョークレバーが上側にくるように取り付けるようになっています。
　　　　 　 　

　　　　 　 キャブレターのチョークの取り付けを上下逆にして取り付けるやり方です。
　　 　 　　この方法だと、ヘリを飛ばしている時に振動でチョークレバーが動いてしまい、
　　　 　　 チヨークが閉まってエンストになることを防げるという訳です。
　　　　 　 この方法だと万が一緩んでチョークレバーが動いたとしても開くほうに動きますから、
　　 　　　 ガスが濃くなってエンストになることはありません。
　　　 　　 振動によるチョーク攻撃もこれで防げます。タイガージェットシンも真っ青の裏技です。
　　　　 　 写真はロールオーバーになっています。マウスを乗せるとチョークが開いた状態から閉じた状態になります。
　　　　　
　　　　　　
　　　　　
　　　　　　取り説を見ていて困ったことがいくつかありました。
　　　　　　まず、部品を探すのに時間がかかったことです。
　　　　　　1171番の部品が、パーツリストに載っていませんでした。リストでは1170から1172に飛んでいます。
　　　　　　ですからこの部品名がわかりません。またこの部品がどの袋に入っているのかも記載されておらず
　　　　　　欠品では？と思ってしまいました。工程通りに組まなかったせいかもしれませんが．．．
　　　　　　勝手にスロットルレバーと呼んでいます。
　　　　　　　　　　　ＣＬ1の小袋に入ってました。
　
　　　　　　もう一つ、燃料タンクから来ている2本のＡ・Ｂのチューブにキャブレターを繋ぎますが、どちらもＡに繋ぐ
　　　　　　となっています。うーんわからない？取り説にＢでは？と書いてしまいました。間違っていたら御指摘ください。　　
　　 　　 　　　　　　　

　　　　 　青いテープを貼ってあるのは、ネジロック剤をまだ塗ってませんの表示です。
　　 　　　
　　　　
　　　　次は工程16ブレースを飛ばして、工程17エレベーターレバーに進みます。

工程8　  ロアフレームにロアアングルを3×14mmのボタンキャップビスとナイロンナット3mmで固定します。
　　　　 　バスコークを塗り振動対策を行います。
　　　　　　
　　　　　　

工程9  　ロアフレーに取り付けたロアアングルの外側から3×14mmのキャップビスでフロントブレースホルダーと
　　　　　 燃料タンクホルダーを取り付けます。バスコークを塗りネジロック剤はまだ塗りません。
　　　　　　
　　　 　
　　　　　　
工程10　クラッチの取り付け
　　　　　 エンジンのプラグを取り外します。

　　　　　　　　

一日遅れで製作日記書いてます。
前日の続きからです。
工程3　サーボプレートのキャップビス20本とセットビス2本にネジロック剤を塗り締め付けました。

工程4　プーリーの組み立て
　　　　
　　　　　部品内容
　　　　　　　
　　　　　ドライブベルト　プーリー50T　プーリー18T　　
　　　　　ワンウェィハウジング　　カウンターシャフト　　　
　　　　　カウンターギヤカラー　 ベアリング2個

　　　　　
　　　　　K&Sのネジロック剤　中強度を使用

　　　　プーリーは大きい50Tと小さい18Tがあります。
　　　　プーリー50Tにワンウェイハウジングを3×8mmのキャップビス4個で取り付けます。
　　　　キャップビスには中強度のネジロック剤を使用。
　　　　ワンウェイハウジングにはベアリングを組み込んであります。また、ボールデフグリスも塗布済みです。

　　　　　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　

工程5　ラダーフレームへプーリーの取りつけ
　　　　 次に、プーリー18Tにカウンターシャフトを取りつけ3×4mmのセットビスで固定
　　　　 セットビスには中強度のネジロック剤を使用。

　　　　　　　
　　　

　　　　ワンウェイハウジングにカウンターギヤを入れます。セットビスでの固定は後で行います。
　　　　カウンターギヤを入れるとボールデフグリスがはみ出してきます。
　　
　　　　　
　　

　　　　組み込んだプーリーをラダーフレームに固定します。
　　　　プーリー18Tに取り付けたカウンターシャフトをラダーフレームの697Zベアリングに通し、プーリー50Tに挿入します。
　　　　ここで3×5mmのセットビスでカウンターギヤとカウンターシャフトを固定。
　　　　セットビスには中強度のネジロック剤を使用。
　　　　動きを確認してみると、滑らかにプーリーが回ります。

　　　　　　　

工程6　メインマストの取りつけ
　　　 部品内容
　　　
　　　メインギヤ 　メインギヤハウジング
　　　　メインマスト直径12mm×220mm　
　　　　マストストッパー
　 　　3×10mm 　キャップビス・・・・6個
　　　3×12mm 　キャップビス・・・・1個
　　　4×25mm 　キャップビス・・・・1個
　　　ナイロンナット4mm・・・・・・・・・1個
　　　
　　　　メインギヤとメインギヤハウジングは組み込んであります。
　　　　メインマストをラダーフレームの6901Zベアリングに通した後、マストストッパーとメインギヤハウジングに通します。
　　　マストストッパーは6901Zベアリングにピッタリ合わせてキャップビスで固定します。
　　　　キャップビスには中強度のネジロック剤を使用。
　　　　　
　　 　　　　　　
　　　　これでメインギヤとカウンターギヤが噛み合います。
　　　

クーリングファン (Vベルト用)
　　　　6×13×5mm ベアリング ・・・・2個
　　　　クーリングファンカラー 　・・・・1個
　　　　4×35mm 　キャップビス・・・・1個
　　　　4mmワッシャー ・・・・・・・・・・・2個
　　　　ナイロンナット4mm・・・・・・・・・1個

　　　　ファンホルダーに上記部品を取り付けます。
　　　　仮止めのためキャップビスは完全に閉めこみません。

　　　　　　　

ガソリンヘリ(GSヘリ)、キャリバーZGの組み立てを始めました。

F3Cや3DアクロだけがR/Cヘリの道ではない。
あなたが夢見た様々な楽しさを実現するためのガソリンエンジンヘリがキャリバーZGだ。
ガソリンエンジンならではの強力なトルクが大きなペイロード（積載能力）を生みだし、夢を次々に実現してゆく。
という訳で、キャリバーZGの組み立てを昨日から始めました。

GSヘリを組み立てる前にメリット、デメリットを整理したいと思います。

メリット
�@　4Kgを超えるハイペイロード。
�A　グローエンジンと違って排気がネバつかない。
�B　ガソリンを使うので、非常に低コスト。
�C　プルスターターでエンジンの始動が容易。
と言ったところでしょうか。

デメリット
�@　振動が大きい。
�A　プラグに火花を飛ばすためのレギュレーターから発生するノイズが原因でノーコンになる恐れがある。
�B　振動が大きいため、ネジの緩み、切断、ノイズの発生が出やすい。

GSヘリは振動が凄いので、振動対策を重点に組み立てを進めたいと思います。
全バラからの組み立ては始めてです。
GSヘリで薬剤散布をされる二人のK氏にZGの取り説を見せて、組み立ての時に注意する点をしつこく聞きました。

まずはガラス板・定番などの平らな面で組み立てを行うこと。
フレームを組む場合バスコークを塗り振動を伝わりにくくする。
フレームのバリを800〜1000番のサンドペーパーで取り除く。
ネジロック剤は1工程を組込んだ後、一つ一つネジを緩めて、ネジロック剤を塗り組み立てる。
中強度と高強度のネジロック剤の使い分けに注意する。
エンジンをフレームに取り付ける時は、振動吸収ワッシャーで振動対策を行う。
ネジの締め付けは対角線上に行う。
各サーボにはノイズ対策の為に、フイルターを入れる。

昨日の夜から組み立てを始めました。

工程1 　ラタ゛ーフレームの組み立て
　　　　　全バラと言っても、ベアリングはフレームに組み込んであります。
工程2　上下のフレームには大小のベアリングが組み込まれていますので、上下の向きに注意して箱型にフレームを組みます。
　　　　　キャップビスにカラーを入れて、仮組みしてみました。
　　　　　ネジを完全に締めずに、フレームをねじってみますが、ガタがありません。
　　　　　部品の穴位置精度の高さに感心しました。
　　　　　一度バラしてフレームの接合部分にバスコークを塗り、組み立てます。
　　　　　ネジロック剤を塗る前に、上下のベアリングにプーリーシャフトを通し、スムーズに動くことを確認しました。
　　　　　そのまま、一個ずつネジを緩めてネジロック剤(高強度)を塗り、締め付けてラダーフレームの完成です。
　　　　　キャップビスをL字型の六角レンチで締めますが、どれくらいの力で締め付けていいものか？
　　　　　はみ出したバコークを拭き取り、しばらく観察。
　　　　　3×12mmキャップビス・・・8個
　　　　　3×4×4.5mm　 カラー・・・8個

工程3　サーボプレートの組み立て
　　　　　2mm厚のカーボン製のサーボプレートに2工程で組んだラダーフレームを取り付けます。
　　　　　取り付け前に、フレームの全周を1000番のサンドペーパーで擦り、バリを取り除きます。
　　　　　カーボンフレームにはすでにベアリングが組み込んでありますので、
　　　　　ベアリングにサンドペーパーの粉が入らないように注意しながら軽く擦ります。
　　　　　ペーパーがけしている時、不思議なカーボンの模様を「まじまじ」と見ていると目がくらみ気持ち悪くなりそうでした。
　　　　　一度仮組みしてから、バラしてバスコークを塗り再び組みました。

　　　　　メインマストを通し上下のベアリングにスムースインするか確認後キャップビスを締めました。
　　　　　今日はここまで、時計を見ると午前1時過ぎてます。ネジロック剤は明日塗ります。
　　　　　3×8mm 　キャップビス・・・・4個
　　　　　3×6mm 　キャップビス・・・16個
　　　　　3×14mm 　　セットビス・・・・2個